Как сделать въезд в гараж с подъёмом своими руками: правила бетонирования

Строительство бетонных подъездных путей для компенсации разницы в высоте

Рекомендуется начинать строительство подъездной дороги после предварительной проверки всей необходимой информации. Следует учитывать дополнительные факторы, такие как длина подъездной дороги и уклон. Основная цель — создать наиболее удобный подъездной путь. При проектировании следует избегать резкого увеличения высоты. Высота пола гаража также играет важную роль.

Рекомендуется выбрать оптимальный размер входа. Наиболее эффективной и дешевой является прямая конструкция, которая на 30 см шире двери. С такой конструкцией вход в дом проще.

Для качественного строительства, независимо от конструктивных особенностей гаража, необходимо рассчитать размеры пандуса. Для этого составляется масштабная диаграмма для определения количества необходимых материалов.

Это важно принимать во внимание:

• высота бордюра, который предотвращает скольжение автомобиля вниз по склону;
• дренажной системы;
• Плавные пандусы;
• Пандус, оборудованный поручнем.

Оптимальная длина пандуса должна быть выбрана таким образом, чтобы обеспечить плавный перепад высот между уровнем земли и порогом. Если подъездная дорога находится не на одном уровне с полом гаража, стоит построить небольшой пандус, чтобы избежать попадания воды.

Продолжительность зависит от конкретных условий. Оптимальный уклон составляет 5 метров. Вход часто имеет трапециевидную форму, где меньший конец находится у ворот. Рекомендуемый уклон составляет от 6 до 25 градусов.

Нормы по наклону и длине

Требования к уклону и длине предъявляются для обеспечения безопасности и удобства въезда и выезда. Уклон также позволяет воде стекать и снижает риск образования льда.

Обычно размер пандуса зависит от условий, наиболее распространенная длина — 5 метров. Форма пандуса обычно имеет вид трапеции, где меньший край находится у двери гаража. Ширина пандуса зависит от размера самого гаража, минимум 30 сантиметров с каждой стороны.

Пандус должен быть построен с уклоном 6-25 градусов. Длина пандуса увеличивается, если уклон слишком крутой и превышает допустимое значение. Если пол в помещении находится на одном уровне с дорогой, следует сделать небольшой подъем, не более 10 градусов.

Правильно спроектированный порог должен иметь небольшой подъем с обеих сторон, чтобы снизить риск попадания воды в гараж.

Для минимизации случайного съезда с пандуса устанавливаются бордюры, что особенно важно для начинающих водителей.

Нужны ли бордюры

спрашивает Ольга: «Территория предназначена под автостоянку. Мы планируем снять 15 см грунта и уложить на него геотекстиль и гравий. Вопрос: нужен ли мне бордюр по всему периметру или с одной стороны? Достаточно ли подъема на 15 см — или нужно больше?

Непокрытая автостоянка. Фото предоставлено нашей подписчицей Ольгой
Если парковка делается вровень с существующим грунтом, можно обойтись без бордюров. Подпорным контуром в данном случае будут стены котлована.
Если участок находится выше уровня земли, потребуется межевая конструкция. Здесь можно использовать бетонные бордюры или деревянную опалубку. В магазинах можно также найти пластиковые балластные парковочные разделители, но профессиональные строители с опаской относятся к этому материалу.

Другие варианты

На самом деле, вопрос о том, как сделать подъемный гараж, не ограничивается бетоном, асфальтом и плиткой. Существуют и другие альтернативы.

Деревянный пандус, изображенный на фотографии, имеет свое место. Это самый дешевый и простой вариант формирования проезжей части. Правда, он не такой прочный, как описанные выше типы. Но она легко прослужит несколько лет. А если он сделан из хорошего материала, вы можете рассчитывать на несколько десятилетий.

Обычно такая конструкция изготавливается только из досок или комбинации досок и толстой фанеры. Конфигурация фермы представляет собой треугольник. Их два или три, покрытые досками толщиной 50 мм или фанерой с минимальной толщиной 22 мм. Предпочтительнее использовать влагостойкую фанеру. Всю конструкцию необходимо обработать антисептиком и покрасить.

Второй вариант — металл. Эта конструкция практически не отличается от деревянной. Только вместо пиломатериалов здесь используется металлический профиль. Более дорогая модификация, но с длительным сроком службы, не уступающая бетонной. Пандус из дерева или металла не обязательно должен быть по всей ширине гаража. Достаточно двух маленьких кусочков чуть ниже колес, как на фото ниже.

Подъезд в гараж из тротуарной плитки

В принципе, любая поверхность, отделанная тротуарной плиткой, имеет одинаковую форму. Первым шагом является подготовка самого участка:

1. Делается разметка и выкапывается яма.
2. В него засыпается щебень толщиной 10-15 см, который выравнивается и уплотняется.
3. Поверх слоя щебня укладывается разделительный материал: геотекстиль, полимерная пленка, войлок или другой рулонный материал.
4. Засыпьте песок слоем 10-15 см. Он также выравнивается и уплотняется водой.
5. После этого можно укладывать тротуарную плитку.

Примечание: Для подъездной дороги к гаражу используйте плитку толщиной не менее 60 мм. Их следует укладывать только на цементно-песчаную смесь, которая готовится в соотношении 1:3.

Важные моменты, которые необходимо учитывать при укладке тротуарной плитки:

• Перед укладкой песчаная подушка увлажняется;
• Наносится 1-2 см раствора;
• Плитка выравнивается, а выравнивание между элементами плитки производится с помощью правила;
• выравнивание путем ударов резиновым молотком; если одна плитка находится ниже других, под нее следует положить более густой связующий раствор;
• укладка производится от двери гаража «на себя».

Последним этапом является герметизация швов между тротуарными плитками. Для этого используется тот же раствор.

Общие рекомендации

Первое, с чем нужно определиться, — это местоположение. Парковка у коттеджа обычно находится либо прямо у ворот, либо рядом с ними. И в этом есть смысл. Но этот участок не должен быть самой низкой точкой, иначе там будет постоянно застаиваться вода, а также произойдет нежелательное изменение высоты — ставить машину на ручной тормоз, набивать прокладку — не совсем то, чего хочется.

Лучший способ уплотнения песка и гравия — это уплотнитель. Если у вас его нет, вы можете сделать самодельный компактор. Возьмите бревно, прикрепите ручки, снизу прикрепите прочную платформу (толстую доску). Поднимите и резко бросьте этот инструмент и уплотните песок/гравий

При выполнении всего этого не выравнивайте твердую поверхность, такую как бетон или асфальт: вода не будет стекать, когда машину моют или идет дождь. Чтобы избежать застоя воды, создайте небольшой уклон — от центра к краю. Наклон в несколько градусов уже является хорошим решением. И машина будет стоять устойчиво, а вода будет стекать.

Размеры

Размер парковки зависит от количества автомобилей, которые планируется «поселить» на ней. Для одного автомобиля достаточно участка 3*5 метров, или 15 м². Этого пространства достаточно, чтобы не думать о парковке в центре, иначе придется заезжать на газон, клумбы и т.д. Парковочное место такого размера дает вам уверенность в том, что вы сможете обойти свой автомобиль спереди и сзади.

Если пространство ограничено, длину можно уменьшить на 0,5 м, но при таком размере вы можете идти как перед машиной, так и за ней. Только если у вас большой внедорожник, ширина платформы должна быть увеличена как минимум на 50 см, а лучше на метр. Эти автомобили больше и требуют больше места.

Размеры парковки: эта фотография взята из СНиП (строительных норм и правил).

Если вам нужно припарковать два автомобиля и они имеют «стандартный» размер, удобная длина парковочного места на ферме остается прежней — 5 метров. При подходящей ширине пространства мы берем все те же 3 метра. То есть, для парковки двух автомобилей потребуется площадь 5*6 м (5 метров — длина). Если места недостаточно, ширина и длина могут быть уменьшены на 0,5 метра (4,5*5,5). Однако в этом случае вы не сможете одновременно открывать двери автомобиля, а также будет трудно передвигаться по автомобилю.

Заезд для машины: сток воды

Следующий шаг — решить, нужен ли дренаж вокруг автостоянки. Если земля хорошо дренируется естественным образом и грунт сплошной (плитка, газон, камень), можно обойтись без дренажных мероприятий. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, потребуется дренаж. Существует множество вариантов, но вот три самых простых:

• Если вода на участке обычно не застаивается, по периметру участка с твердым покрытием (бетон, асфальт, резиновая плитка) сделайте подсыпку из щебня шириной 30-40 см. Вода стекает, попадает в щебеночный полуслой и постепенно погружается в землю.
• Если на участке сделана дренажная система, по периметру прокладывают дренажные трубы (на 10 см ниже уровня тротуара, сверху засыпают щебнем, галькой, мульчей, песком, сажают газон). Эти трубы поступают в общую дренажную систему (не забудьте сделать несколько смотровых колодцев для возможности очистки.
  
  Дренаж автостоянки
• Установите по периметру ливневые канализации, которые будут выведены в ливневую канализацию.

Когда можно не думать о дренаже? Если у вас песчаный участок или если сильные дожди выпадают нечасто. Тогда это вообще не проблема. Другой вариант — естественный градиент. В этом случае вода будет стекать самотеком, но у нас все равно будет проблема ливневой канализации, только в масштабах всего участка.

С бордюром или без

Любое покрытие на автостоянке будет более долговечным, если его облицевать бордюром. В случае парковок с гравием или щебнем бордюр в любом случае будет препятствовать растеканию основания по поверхности. В случае с тротуарной плиткой или камнем окантовка также может считаться обязательной. Они укладываются на слой песка, и песок может быть вымыт дождевыми потоками.

Бордюры желательны по эстетическим и практическим причинам

Ситуация меняется, если зона парковки находится на одном уровне или немного ниже, чем остальная часть участка. Однако в этом случае она всегда будет влажной, и вода не будет стекать, что не очень хорошо для вашего автомобиля. Поэтому наличие бордюра желательно — хотя бы закопать кирпич по периметру, но тогда уж лучше натуральный камень. Или залить бетон, но менее громоздко использовать готовые бордюрные камни. Для бюджетного варианта можно использовать стойки для лозы из железобетона.

Как припарковаться задом к бордюру.

Парковка задним ходом, в отличие от парковки передним ходом, неприятна тем, что вы можете контролировать движение только с помощью зеркал. Парковка задним ходом требует практики и опыта. Но если вы знаете пару вещей, вы можете быстро научиться парковаться задним ходом без посторонней помощи.

Для идеального выполнения маневра снова используйте левое зеркало.

• Совместите нижний (пластиковый) край зеркала с верхним краем бордюра. В этот момент сам бордюр не виден в зеркале.
• Продолжайте медленно двигаться задним ходом, пока бордюр не появится в зеркале в нижней трети.
• Если в левом зеркале заднего вида на месте водителя вы видите, что внизу появилась горизонтальная линия бордюра или стены — остановитесь! Если все сделано правильно, между задним бампером и препятствием будет около 20-30 см.

Используйте арматуру для предотвращения разрушения бетона

Любой автовладелец может построить автомобильный вход своими руками. Важной частью процесса является правильный выбор материала и максимальное соблюдение технологии. Устройство может быть изготовлено на основе бетона, металла, дерева или тротуарной плитки.

Металлическая конструкция прочна и надежна, но обледенение зимой делает ее поверхность скользкой. Древесина проста в использовании, но требует замены каждые три года.

Поверхность из брусчатки выглядит привлекательно и служит долго. Недостатками являются склонность к обледенению и низкая солеустойчивость. Оптимальный выбор — въезд в гараж из бетона. Это недорогой и очень прочный материал, обеспечивающий высокий уровень эксплуатационных характеристик.

Заезд на бордюр четырьмя колесами

Современные автомобили не обладают высоким дорожным просветом, поэтому иногда бывает трудно заехать на бордюр. На этот случай существует несколько простых правил, соблюдение которых может стать безболезненным выходом из неприятной ситуации. Советы специалистов помогут сохранить целостность вашего тела, а также избежать опасных повреждений.

Лучший способ плавно заехать на бордюр — подъехать под углом 45 градусов. Перед самым препятствием поверните руль до упора к бордюру. Это позволит сохранить кузов автомобиля. Плавно, с вывернутым рулем, доедьте до бордюра и в момент остановки дайте автомобилю немного откатиться назад. Затем нажмите на педаль тормоза до полной остановки.

Для короткого разгона и плавного хода потребуется минимальное расстояние. Для этого необходимо нажать на педаль газа и заехать одним колесом на бордюр. Здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы вовремя нажать на тормоз и остановить автомобиль. Второе переднее колесо подтягивается так же, как и первое, и предыдущая процедура повторяется полностью. Аналогичная процедура выполняется для задних колес. Рекомендуется располагать автомобиль под углом к дороге. Самое главное — быть очень осторожным и нажимать на тормоз после каждого шага.

При сходе с бордюра следует соблюдать обратный порядок. Приближаясь к бордюру, поверните руль до упора в сторону дороги и плавно, не торопясь, поставив ногу на педаль тормоза, отпустите автомобиль от бордюра первым колесом. Повторите операцию с оставшимися колесами. Обратите внимание, что перед опусканием колес автомобиль необходимо удерживать на дороге, это позволит избежать «падения» и повреждения креплений или деталей подвески.

Если заезд под углом невозможен, имеет смысл рассмотреть вариант параллельной парковки. Для этого между автомобилем и бордюром должно быть расстояние не менее 20 сантиметров. Это необходимо для максимального выравнивания колес относительно бордюра. Повторите всю процедуру подхода. Необходимо наехать на бордюр и дать автомобилю немного покатиться. Двигайтесь сначала на переднем колесе, затем на заднем, снова на переднем и в последний раз на заднем.

Въезд с твердым покрытием

Процедура для ровной земли немного сложнее, чем в предыдущей версии:

• Ширина желоба на 0,5 м больше ширины тротуара;
• после уплотнения дна рекомендуется уложить геомембрану (для предотвращения роста растений и повреждения дорожного покрытия);
• При выборе глубины траншеи следует учитывать толщину дорожного покрытия (за вычетом возвышения).

Наиболее часто используемыми материалами для твердых покрытий являются.

• асфальтовая крошка;
• монолитный железобетон
• дорожные плиты;
• булыжники.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для рыхлого асфальта дно траншеи формируется во время подготовки котлована, чтобы создать небольшой уклон от осевой линии к бордюру.

Затем подложка подготавливается к наплавке:

1. Насыпьте слой песка толщиной до 10 см. Насыпьте слой песка толщиной до 10 см.
2. Установите бордюрные камни на основание из бетона класса М200. Закрепите бордюрные камни цементно-песчаным раствором.
3. Засыпать щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя составляет 20-25 см. Утрамбуйте его, чтобы сформировать профиль дороги.
4. Нанесите на верхний слой связующий материал (битум).
5. Уложите первый слой дробленого асфальта. Разровняйте и утрамбуйте до распределения щебня основания дороги.
6. Налейте горячий битум на поверхность первого слоя.
7. Налейте второй, выравнивающий слой. Раскатайте его с помощью валика. Толщина выравнивающего слоя составляет не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых автомобилей и не менее 8 см, если на территорию будут заезжать транспортные средства весом более 2 тонн (большие внедорожники, фургоны и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущей версии, дорожное полотно укладывается без уклона от оси до бордюра. Далее работа ведется следующим образом:

1. Песок просеивается, выравнивается, поливается водой и уплотняется.
2. Насыпается слой щебня средней фракции. Толщина слоя составляет 10-15 см. Разгладьте.
3. Насыпать слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя достигает 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала пойдет на заполнение пустот. Слой выравнивается и уплотняется.
4. Устанавливается опалубка.
5. Вводятся подкрепления.
6. Бетон заливают, уплотняют и оставляют до достижения прочности (около 2-3 дней при нормальных условиях).
7. Снимите опалубку.
8. Установите бордюрные камни.
9. Покройте поверхность бетона. Периодически поливать водой до достижения прочности отверждения (общая продолжительность — 4 недели при нормальных условиях).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность при устройстве монолитного железобетонного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и класса бетона. Если все сделано правильно, нагрузки должны быть включены в расчеты. Но обычно проще сделать это одним из двух способов:

• «Поступай как ближний»;
• Повторяйте готовые решения, в которых все просчитано и учтено.

Первый метод не всегда срабатывает. Обычно армируют слой бетона через 10 см одной сеткой 200х200 мм, используя прутья диаметром 8-10 см. В качестве платформы или подъезда для легкового автомобиля этого может быть вполне достаточно, но тяжелые транспортные средства могут проталкиваться через бетон при проезде.

Более надежным вариантом является «копирование» конструкции дорожной плиты, которая подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия работы, эту конструкцию можно упростить (или уменьшить ее вес).

Самый простой вариант для копирования — дорожная плита 1P18-15-10. Она имеет следующие характеристики:

• рассчитан на нагрузку до 10 тонн;
• из бетона класса В30 (М400);
• Толщина 160 мм;
• Были использованы две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные прутки) и 8 мм (поперечные прутки);
• Размер ячейки 310×240 мм;
• Проволочные сетки соединены арматурой класса AI диаметром 10 мм.
• Расстояние между ячейками составляет 55 мм;
• расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить, — это заменить марку бетона на более легкую. Достаточно сделать бетон класса B22.5, или класса M300 (для сравнения: такой же бетон используется в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение заключается в замене продольных прутьев решетки арматурой того же класса, но диаметром 8 мм. Снижение класса прочности бетона и частичное облегчение арматурного каркаса позволит снизить расчетную нагрузку, но не более чем наполовину. Учитывая, что в данном случае сетки скреплены, а не сварены, плита сможет выдержать автомобиль общей массой не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и армировать одной сеткой? В принципе, это возможно, если уменьшить сетку до 200×200 мм и увеличить диаметр прутьев до 12 мм (предпочтительно использовать предварительно напряженную арматуру).

Но учитывая расстояние арматуры от поверхности бетона (5 см) и диаметр двух стержней сетки (2,5 см), толщина плиты составит 12,5 см. Другими словами, выигрыш незначителен. Причем следует понимать, что изгибная способность одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже если удельная масса арматуры равна общей массе железобетона.

Деформационные швы

Деформационные швы необходимы в монолитных шпалах, дорогах и тропинках.

Дорожные плиты не имеют таких швов (неправильные размеры), в то время как в основаниях дорог они возникают естественным образом.

Обычно в монолитных дорожных покрытиях деформационные швы совмещаются с технологическими швами, а расстояние между ними принимается равным размеру одной отливки. Поэтому на этапе установки опалубки и монтажа арматурного каркаса на стыках укладывается обрешетка. Они должны:

• быть на уровне дорожного покрытия, с учетом формы уклона для отвода воды (в качестве фонарей используется та же обрешетка);
• быть шириной 15-20 мм;
• Имеют высоту не менее 4 см (¼ толщины бетона 16 см);
• На расстоянии не более 4 м друг от друга (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть покрыта не позднее, чем через четыре часа после бетонирования (для предотвращения обезвоживания бетона).

Через две недели обнажите плиту, удалите бетонные рейки и покройте их битумным составом, содержащим около 20% минеральных наполнителей (песок и каменный заполнитель).

Укрепление поверхности

Сырой бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой метод — прессование (втирание цемента в поверхность). Сухая желировка проводится сразу после бетонирования, мокрый метод — через две недели.

Другим методом укрепления поверхности является топпинг (втирание добавок в смесь для повышения стойкости к истиранию). Всего используется три типа добавок — кварцевые, глиноземные и металлизированные. Чаще всего используется топпинг из кварцевого песка. Его прочность достаточна, чтобы выдерживать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология отверждения поверхности следующая:

1. Когда на поверхности образуется бетонное молоко, влейте первую порцию смеси для топпинга (примерно 2/3);
2. Равномерно распределите смесь по всей поверхности;
3. Когда смесь впитает влагу, приступают к заглаживанию, во время которого поверхность несколько раз смачивают водой;
4. Когда поверхность станет однородной и ровной, нанесите оставшуюся 1/3 сухой смеси для топпинга.
5. Поверхность выравнивается и повторно разглаживается, и когда она приобретает первоначальную твердость, приступают к затирке.

Въезд из брусчатки

Существуют различные схемы укладки брусчатки для подъезда транспорта, но во всех случаях высота блока должна составлять 70-80 мм. Наиболее надежная схема предполагает подготовку бетона в качестве одного из базовых слоев.

Процедура укладки брусчатки выглядит следующим образом:

• Подготавливается дорожное полотно из уплотненного грунта. Подготавливаются откосы для укладки.
• Насыпьте слой среднего песка толщиной 20-40 см (в зависимости от типа почвы и ожидаемой нагрузки).
• Залить слой тощего бетона В7,5 (М100). Толщина слоя составляет 15-20 см.
• Установите бордюры.
• Уложите стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
• Уложите брусчатку на стяжку, соблюдая расстояние между ними, указанное производителем.
• Засыпьте швы сухой смесью песка и цемента. Соотношение смешивания: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Первым шагом является принятие решения о типе и количестве дорожных плит, которые потребуются для подъездной дороги. Для этой цели также могут использоваться плиты, которые обычно достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку въезжающих на участок автомобилей.

Затем разрабатывается проект, и в соответствии с ним производится разметка и подготовка основания дороги.

Процесс укладки плит выглядит следующим образом:

1. Щебень средней и мелкой фракции рассыпается слоем 10-15 см. Она выравнивается и уплотняется.
2. Песок из карьера засыпается. Выравнивание, уплотнение, проверка ровности дорожного покрытия. При необходимости досыпайте и уплотняйте песок до тех пор, пока зазоры под трехметровой рейкой не будут меньше 1 см в любой точке.
3. С помощью крана доски укладываются навстречу друг другу или с небольшим зазором. В последнем случае щели заполняются песком или смесью песка и цемента.

Подготовительные работы

Начните с измерения площади, которая будет покрыта бетоном.

Территория перед гаражом должна быть размечена. Для этого используются деревянные или металлические колья, которые прикрепляются к участку с помощью бечевки. Это отмечено флажками.

Следующий шаг — рытье котлована. Для обеспечения длительного срока службы пандуса бетон следует заливать глубже, чем уровень промерзания грунта в данной местности. Дно выложено щебнем. Толщина слоя должна составлять 10 см. Материал выравнивается и уплотняется. Щебень засыпается слоем песка, который обильно поливается водой и уплотняется.

Деревянная доска или шифер образуют основание опалубки. Последний материал предпочтительнее, поскольку он образует монолит с бетоном и предотвращает его растрескивание. Шифер также можно использовать для небольшого бордюра. После заливки опалубки рампа заливается бетоном.

После застывания бетонной смеси подготавливается котлован для бордюра. Он может быть установлен на фундамент или на песчано-гравийное основание. Дайте бордюру высохнуть в течение 28 дней.

Для смешивания раствора необходима бетономешалка.

Бетонные подъездные пути считаются лучшим способом подъезда к гаражу. Его строительство требует больших трудозатрат. Строительство требует финансовых затрат.

Необходимы следующие материалы:

• цемент марки не ниже М400;
• гравийное основание;
• песок;
• дерево для установки опалубки;
• Различные добавки в бетон для повышения уровня морозо- и влагостойкости;
• Арматура сечением 6-8 мм;
• Бетономешалка;
• Лопата и штыковая лопата;
• ведра.

Для приготовления раствора берут цемент и песок. Ингредиенты смешиваются в соотношении 1:3. В качестве наполнителя используется гравий или щебень.

Въезд в гараж с лифтом устанавливается в таком порядке:

1. Очистка строительной площадки от мусора и камней.
2. Без учета подземных коммуникаций.
3. Составление плана с необходимыми размерами. Оптимальный уклон пандуса составляет 15%.
4. Создание требуемого уклона участка. Для выполнения задания используется спиртовой уровень.
5. Уплотнение верхнего слоя почвы с помощью вибропилы.
6. Оседание почвы и повторное уплотнение слоя.
7. Установка опалубки.
8. Установка арматурного каркаса. Прутья свариваются или скручиваются в решетку диаметром 25-30 см.

Бетон заливается слоями. Каждая партия выравнивается. В теплую погоду слои покрываются полиэтиленом. В жаркую погоду рекомендуется поливать участок.

При заливке бетонной смеси необходимо обеспечить вентиляцию. Для этого используется арматурный прут, которым протыкается масса. Если не соблюдать это правило, внутри рампы образуются пустоты, что снижает уровень ее прочности.

Возможности водителя для стоянки на тротуаре

Так законна ли парковка на тротуаре? Парковка на тротуаре регулируется правилами дорожного движения. Однако важно дать ему правильное определение. В конце концов, этот участок дороги предназначен исключительно для пешеходного движения.

И чтобы избежать штрафа, водителю важно понять простую истину: автомобиль не может стоять на тротуаре. Стоит понимать, что размер штрафа не зависит от расстояния, на которое вы выехали на тротуар. На практике такие действия сопровождаются эвакуацией.

Любители ездить, припарковавшись на тротуаре, часто используют следующие аргументы в свою пользу:

• мой автомобиль не мешает движению, когда он там припаркован;
• моя машина стояла там годами, почему я теперь должен нести за нее ответственность;
• расстояние в несколько десятков метров, чтобы оставалось достаточно места для проезда автомобилей;
• Я припарковался так, чтобы можно было проехать даже с детской коляской.

В любой из этих ситуаций штраф за парковку на тротуаре во дворе офицером будет считаться законным. Вы можете нарушить его только в случае форс-мажорных обстоятельств, и вам придется доказать это дорожной полиции.

Как правильно заезжать на бордюр на машине?

Прежде всего, необходимо правильно определить его высоту. Потому что это зависит от метода, который вы используете для преодоления препятствия. А высота бордюра напрямую зависит от высоты бампера автомобиля.

Низкий бордюр

Самый простой способ наехать на низкий бордюр — это наехать на бордюр, который значительно ниже высоты бампера автомобиля. Обычно это не является проблемой для большинства водителей, но есть несколько правил, которые следует соблюдать при движении под прямым углом, чтобы избежать ненужных повреждений.

Подход должен быть плавным и на низкой скорости. Неправильный наезд на бордюр наносит ущерб не только шинам и дискам, но и подвеске автомобиля. Припарковавшись у бордюра, плавно отпустите сцепление, пока передние колеса автомобиля не упрутся в бордюр. Заезжайте так же аккуратно задними колесами.

Средний бордюр

Средний бордюр находится ниже бампера автомобиля, но заехать на него обоими колесами одновременно обычно невозможно. Лучший способ правильно наехать на этот бордюр — следующая техника:

Ведите автомобиль под углом 45 градусов к бордюру так, чтобы наезжать на бордюр по одному колесу. Перед подъездом к бордюру выверните руль почти полностью в нужном направлении и остановитесь так, чтобы между краем бордюра и передним колесом автомобиля оставалось 5-10 сантиметров. Если вы не сделаете этого и остановитесь, вы рискуете не сесть, и колеса начнут вращаться только в одном месте.

Завершив основные приготовления, плавно отпустите педаль сцепления и постепенно увеличивайте обороты двигателя. И как только вы почувствуете легкий толчок от наезда на бордюр, нажмите на педаль газа еще сильнее. Если все сделано правильно, колесо автомобиля должно заехать на бордюр плавно, без проскальзывания.

Нажмите на педаль тормоза, как только колесо окажется на бордюре, чтобы во время движения другое колесо случайно не задело край бордюра. Если вы слишком сильно ударитесь о бордюр, шина может полностью сжаться и прорезать отверстие в боковине. Поэтому не наезжайте сразу на бордюр! Принцип использования остальных колес такой же, как и для первого колеса.

Высокий бордюр

Метод заезда на высокий бордюр заметно отличается от заезда на средний бордюр, так как бордюр находится выше бампера автомобиля. Поэтому без должного опыта вождения через такие препятствия вы не только утонете в глазах других водителей, но и повредите свою защиту или бампер. Например, вам нужно заехать на бордюр, который находится с правой стороны. Ваши действия:

Припаркуйте автомобиль параллельно, в 20 сантиметрах от бордюра. После этого поверните руль до упора вправо — это позволит автомобилю достичь бордюра до того, как бампер ударится о него.

Остальная процедура такая же, как и при заезде на средний бордюр, но в этом случае, как только переднее колесо заедет, нужно выпрямить руль и ехать вперед, пока заднее правое колесо не заедет. Затем нужно снова повернуть руль и заехать передним левым колесом. И последнее, что нужно сделать — это заднее левое колесо. Вы должны съехать с бордюра в обратном порядке.

Следует также помнить, что такая манера вождения сильно влияет на срок службы шин, поскольку при наезде на бордюр под таким углом боковая часть шины испытывает большую нагрузку. Вы поймете это, как только увидите, что колесо прогибается на бордюре. Поэтому лучше избегать этих бордюров, чтобы не подвергать свой автомобиль испытаниям.

Читайте также: Правила дорожного движения в Канаде

Дополнительные рекомендации

Зимой въезды в гараж часто покрываются льдом, что затрудняет посадку и высадку из автомобиля. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо установить систему отопления. Нагревательные элементы устанавливаются под колесами автомобиля.

В пандусе предусмотрена дренажная система. Перед порогом создается специальный паз. Это служит для отвода воды. Конструкция закрыта решеткой, которая обеспечивает дренаж для осадков.

Параллельно с пандусом на боковой части пола гаража строится контрпандус, который обеспечивает плавный въезд и снижает уровень нагрузки на подвеску автомобиля.

В некоторых случаях над конструкцией можно построить навес, чтобы защитить ее от снега и дождя.